slayer

slayer
Провода высоковольтные и бегунок менял?

Первым делом была безрезультатно заменена крышка трамблёра так как была выработка на контактах,  вместе с бегунком до кучи. Провода купил, но ещё не успел опробовать. На форуме мне настоятельно рекомендовали их заменить. Что ж посмотрим, всё равно уже купил.  Чтобы уже исключить. Но что-то мне подсказывает, что проблема тут не в высоковольтной части.

slayer
Лямбда-зонд менял?

Судя по виду свечей в замене он не нуждается. Хотя нашел тут такую тему:

http://forum.auto.mail.ru/topic.html?fid=5&tid=16922
Рывки автомобиля при движении, иногда происходят из-за не исправного лямбда-зонда …
Бывают случаи когда прогретый лямбда-зонд ( именно прогретый ), подаёт на ЭБУ двигателя скачкообразные сигналы, а тот в свою очередь обогащает или обедняет топливную смесь. Именно в такие моменты автомобиль начинает дёргать на ходу …

Не знаю, может как раз мой случай… Интересно отражается ли такой косяк на внешнем виде свечей?!

slayer
Свечи точно правильные и работающие (сравни со старыми)?

Свечи вроде нормальные. На предыдущем комплекте на одной свечей на керамике был светло-коричневый ободок рядом с металлической частью. В сервисе типа однозначно было заявлено, что эта свеча пробита, замени свечи и всё будет ! Заменил, вообще ничего не изменилось! Так что не в свечах дело. И свечи получается рабочие, включая ту со светло-коричневым ободком. Читал на форуме диагностов, что такие свечи не факт, что не рабочие. Человек на стенде под давлением проверял. И вообще мнения насчёт этого ободка расходятся…

slayer
Бензин российский?

Да российский, Neste, но с ним никогда ни у кого не было проблем! Только не надо про то, что эстонский бенз лучше! Одинаковый он везде! Всё из одной бочки, только ценник разный!
Несколько раз уже заправлялся, ничего не меняется. Это к вопросу о том, что партия бенза могла попасться плохая.

slayer
Имхо если проблемы 2-3, то диагностика не сможет выявить их совсем явно, можно будет исключать узлы, а искать глючащий узел, который влияет ещё на 2-3 узла, будет сложно и дорого.

Вообще причин дохера может быть… На форуме mazda-auto у меня дано несколько ссылок на статьи по этой теме. Во общем получается, что тут надо всю машину перелопачивать! А оно нахрен кому надо! Деньги надо зарабатывать! На том что полегче да попроще, старое снял, новое поставил, бабло получил! Следующий!
Даже если кто и находится не прочь поковыряться, то сразу же возникает дядя начальник с фразой из "Брилиантовой руки" - время, цигель, ай лю-лю!

slayer
Можно сначала заменить всё более менее дешёвое, и потом уже искать более редкие и дорогие болезни у движка.

Ну оно по любому уже именно так и получается.

slayer
У меня была история когда из 4-ёх новых свечей работали только 2 нормально. Двигатель троил. Методом исключения и последовательной смены разных свеч, в разных цилиндрах я сам выяснял какие работают не правильно (тут сильно помогло что я оставил старые свечи). В итоге эти 2 свечи в магазе заменены на новые, вкручены в двиг и всё стало нормально. Визуально одна была чутка погнута в районе зазора, а со второй вообще не понятно что было.

А что за свечи у тебя новые были? Фирма какая? Я новые NGK покупал, стояли до этого SCT, на сервисе сказали, что типа дешевые и гавно.
Ты говоришь, что у тебя движок троил. Если бы так, то всё гораздо проще было бы. Но у меня не троит! А имеют место быть отдельные пропуски воспламенения, да ещё и именно на оборотах от 1000 до 2000! Выражается это в виде небольших таких глухих прострельчиков в глушитель, если на стоя на месте газовать. На ходу машина подёргивается. При более высоких оборотах я думаю это становится просто гораздо менее заметно, так как машина перестаёт подёргиваться. Прикол весь в том, что на холостом ходу и на холодную на прогревочных оборотах ровно работает! Стоит чуть тронуть педаль газа и начинается! Одни и те же обороты на прогреве и удерживаемые педалью! На прогреве всё в порядке, держишь педалью, хлопает в глушитель! Что меняется при нажатии педали?! Спрашивается в задачнике!
В сервисах никто не обращает на это внимания! Хотя я делаю на это упор! Начинается сразу свечи, провода, трамблёр, бегунок… Если проблема с электричеством, то она должна проявлять себя одинаково на одних и тех же оборотах.
Ещё в сервисе была версия насчёт стучащих гидрокомпенсаторов, не вовремя открывающихся/закрывающихся клапанов и как следствие неравномерного наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью. Но гидрики уже давно стучали и раньше такого не было. На форуме мне тоже об этом отписали.
Рассматривалась в качестве причины даже небольшая дырка в глушителе после гофры, перед соединением с катализатором. Но место это довольно таки далеко от лямбда-зонда. Так что вроде как не должно влиять, хотя хз…

---

slayer
Если всё закончиться заменой лямды, то знай это из-за бенза. Не знаю как в Carisma, но у некоторых авто аш по две лямды бывает. Там налёт из соединений серы меняет электрические свойства датчика, мозг сходит с ума, смесь не та, искра есть, а топливо сгорает только на выходе, а не в цилиндре. Свечи остаются чистыми, так как топливо не в цилиндрах сгорает.

Мне вообще-то на mazda-auto отписали:

…Почему могут возникать пропуски воспламенения именно на оборотах, именно при открытой дроссельной заслонке?! А на прогреве на тех же оборотах всё нормально!


Из такого описания напрашивается только один вывод: что что-то сводит "мозг" с ума.
Т.е. в нормальном режиме (не ХХ) показания какого-то датчика вызывают неадекватную реакцию мозга. А вот какого именно - надо диагностировать…

И что хочешь сказать что это лямбда сильно богатит смесь? Но тогда это должно быть заметно на свечах, черный сухой нагар. Если постоянно богатит, то свечи не могут оставаться чистыми.
Насчёт того, что сгорает ТОЛЬКО на выходе не согласен! Это уже вообще полностью не работающий цилиндр получается. Но ведь троения нет. Так что в цилиндре тоже будет гореть, но всё полностью не сгорит. И то что не успело сгореть будет догорать, на выходе.
Ну а как тогда связать с лямбдой тот факт, что на холостом ходу всё ровно работает?! В глушитель ничего хлопает. Хлопать начинает как только начинаешь нажимать на педаль. От температуры двигателя это не зависит. Пробовал и на горячую, и на холодную.
Как связать лямбду и нажатие педали? Что конкретно происходит с сигналом на лямбде и со смесью при нажатии педали?
И вот ещё что, в цитате из интернета:

Бывают случаи когда прогретый лямбда-зонд ( именно прогретый ), подаёт на ЭБУ двигателя скачкообразные сигналы, а тот в свою очередь обогащает или обедняет топливную смесь. Именно в такие моменты автомобиль начинает дёргать на ходу …

было упомянуто, что когда лямбда уже прогрета начинаются скачкообразные изменения сигнала. Вообще-то сигнал с лямбды он в принципе такой и должен быть, постоянно туда-сюда, то беднее, то богаче смесь делает. И ещё он должен быть быстрый, фронты/спады сигнала не должны быть затянутыми, если смотреть на осциллографе. Поэтому не совсем понятно какие именно скачки имелись в виду.

Да всё просто: насос качает больше бенза и воздуха больше в двиг подаётся. На количество воздуха влияет лямбда и если есть датчики давления, воздушный фильтр и система подачи воздуха в смесительную камеру или цилиндр (от движка зависит), на топливо насос и аналогичная по принципу система подачи топлива. У тебя как я полагаю лямбда говорит, что кислорода много в газах и мозг временами душит двигатель, топливо полностью не сгорает в цилиндре, вот обороты и падают. Дырка в глушителе тоже может быть причиной паразитного влияния на показания лямбды.

slayer
На количество воздуха влияет лямбда

http://www.toyota-club.net/files/03-01-10/03-09-15_lambda.htm

У исправного впрыскового автомобиля расход топлива зависит в основном от длительности импульсов форсунок. Ее задает блок управления двигателем (EFI, или "эфишка" в автослесарской среде). При работе мотора блок собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее и открывает форсунки. Однако точное количество "впрыснутого" бензина неизвестно - инжекторы засоряются, может измениться давление топлива в магистрали или плотность воздуха… Для четкой работы двигателя "мозгам" нужна обратная связь -необходимо знать, как прошло горение в цилиндрах. За эту информацию отвечает лямбда-зонд, или датчик кислорода. Если сигнал на нем слабый - значит, в отработавших газах избыток кислорода, то есть смесь бедная. "Эфишка" немедленно увеличит время открытия форсунок. При избыточно богатой смеси длительность импульса форсунок снижается. Таким образом, состав топливной смеси в работающем двигателе корректируется ежесекундно (а то и чаще).

Так что лямбда влияет на количество бензина, а не воздуха! По её показаниям мозги изменяют время открытия форсунок и соответственно количество впрыснутого бензина.

slayer
насос качает больше бенза и воздуха больше в двиг подаётся.

Насос вообще фиксированное давление качает, величину которого определяет вакуумный регулятор давления топлива!  Ну с разницей где-то 0,5 Бар на разных режимах работы, на холостом ходу ~2,5 и с открытой дроссельной заслонкой ~3,0. (по крайней мере на машинах с вакуумным регулятором давления топлива)
Количество воздуха приходящего в двигатель определяется только степенью открытия дроссельной заслонки. И воздух ничего не подаёт, двигатель сам его всасывает через открытую дроссельную заслонку.

slayer
У тебя как я полагаю лямбда говорит, что кислорода много в газах и мозг временами душит двигатель, топливо полностью не сгорает в цилиндре, вот обороты и падают.

У меня обороты не падают, а просто происходят пропуски воспламенения, в виде глухих прострельчиков в глушитель. Ну хотя стрелка тахометра при этом немного подёргивается. Ну можно конечно и так сказать, что падают кратковременно.
Если много кислорода, то тогда это бедная смесь. И эбу по этому сигналу от лямбды должен наоборот обогатить смесь, а не душить уменьшая подачу топлива. Или ты имеешь в виду под "душит" переливает, слишком богатит смесь?
http://sanekua.ru/lyambda-zond/

При пониженном содержании кислорода в отработавших газах, вызванном работой двигателя на обогащённой топливовоздушной смеси, датчик генерирует сигнал высокого уровня напряжением 0.65 - 1V. При повышенном содержании кислорода в отработавших газах (обеднённая топливная смесь) датчик генерирует сигнал низкого уровня напряжением 40 - 250mV.

http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm



А – условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

slayer
Дырка в глушителе тоже может быть причиной паразитного влияния на показания лямбды.

Может. Вопрос только в размере и местонахождении дырки относительно лямбды. В сервисе сказали, что даже если где-то в конце выпускного тракта дырка, то может влиять. Я лично сомневаюсь, но хз…

Вот нашел не совсем как у меня, но очень даже похожую тему:
Машина дергается при движении на оборотах 1500-2000

Начните с нормальной диагностики с уклоном на лямбду и косу, 99% проблема кроется именно здесь. Больше ничего не делайте пока Вам не исключат эту проблему. Потом отпишитесь как решили данный вопрос.

Дело кончилось заменой лямбды и проводки к ней.

В общем при первом тест-драйве выяснилось что у автомобиля при разгоне наблюдаются рывки, то ли двигатель виноват ,то ли трансмиссия… Ошибок никаких не было, те показания которые были,вполне были в норме. Сообщив об этом владельцу, я узнал что рывки были и до ремонта автомобиля, а точнее из-за них владелец вынужден был обратиться в автосервис А. Там ему было предложено заменить свечи, ГРМ, за что было уплачено 30.000р , но эффекта это не дало. Тогда было предложено заменить турбокомпрессор, который был куплен новым, и установлен, что-то около 50-60 т.р. Но и это не дало ничего. Тогда было решено обратиться в автосервис Б, который предложил отремонтировать двигатель, так как уже был расход масла, и довольно приличный… Что было и произведено /стоимость не уточнял, знаю что по з/ч около 80.000р /… В автосервисе "Б" заменили вкладыши, кольца, ГРМ, - но это снова не решило проблему… Мылись форсунки, делалось ещё что-то ,но всё это никак не исправило первоначальную проблему - это все те же рывки при разгоне…
В итоге во время изучения проблемы мотор сдох…а точнее сломало шатун…
Теперь расскажу как решилась проблема с рывками:
в моторе я был уверен ,технически всё там ОК, топливная меня настораживала, но не то это… Сел за комп, набрал в Гугле "рывки при разгоне CX-7", получил кучу ссылок на проблему, почитал…Пошёл отключил 1-й датчик кислорода ,сел, поехал. В различных режимах езды рывки полностью ОТСУТСТВОВАЛИ… Цена датчика кислорода 7500р. 

nikto
Больший объём топлива, мало кислорода - это богатая смесь и из-за неё образуются нагары и детонации в выхлопе, так как топливо не сгорает полностью. Мало топлива, много кислорода - бедная смесь движок может вообще не завестись. Оптимальное это когда топлива и кислорода столько чтобы и того и другого не стало после сгорания. Я в данном случае макро модель двигателя использую, а не микро как ты. Не важно что там и как качает в моём описании и какие преграды возникают. Нажал ты тапку, двигатель больше тактов совершает и ему нужно больше воздуха и больше бензина за n времени, а не за один такт как ты описал. Я вот к чему. И у тебя видимо не вся подаваемая смесь сгорает в цилиндре, это говорит о том что либо бенза много подаётся в цилидр, либо воздуха подаётся недостаточного для оптимума из-за различных препятствий, заслонок, недостаточного давления (это всё от движка зависит). Я вот склоняюсь к последнему.

slayer
Не важно что там и как качает

Нет! Вот это то как раз и важно! А то был случай с этой же машиной. Слили бенз через включенный бензонасос (в горловину шланг не суётся), там его можно перемычкой в диагностическом разъёме включить (это сделано для измерения давления топлива без запуска двигателя). Перед тем как снимать шланг подачи было вытащено реле бензонасоса на заведённой машине, дабы она выработала остатки топлива и заглохла. Дабы сбросить давление в рампе и не быть облитым бензином. Спустя какое-то время после данного мероприятия машина начала сначала периодически дёргаться, а потом и вовсе заглохла и больше не завелась. В сервисе (Альбион Моторс) знакомый сервисмен, у которого папа всегда чинился и в которого верил, как в бога, зацепился за эту тему, что бенз сливали и начал ездить по ушам (если он действительно так думает, то я не понимаю, как он вообще работает в данной области), что мол вот из-за этого… накрылся трамблёр (катушка или коммутатор, не важно, там оно всё внутри трамблёра)! И начал нести чушь, что время работы двигателя бензонасос не работает постоянно, а всё время включается и выключается! Ахинея полная! Бред! Нахрена тогда нужен вакуумный регулятор давления топлива?! Потом каков будет срок службы контактов реле бензонасоса, если оно постоянно будет включать/выключать электродвигатель бензонасоса?! Наибольший ток электродвигатель потребляет при пуске! И если его постоянно включать/выключать то и греться он будет больше! Может не намного, но больше. А ещё ускоренный износ контактов реле (оно ведь рассчитано на определенное количество циклов вкл/выкл, число это может и велико не бесконечно). Щеточному узлу моторчика бензонасоса такая постоянная коммутация тоже не пойдёт на пользу. Да и самое главное! КАК поддерживать номинальное давление топлива в таком случае?! Как только насос отключится, давление топлива упадёт мгновенно! И чтобы его восстановить потребуется какое-то время, пока заново запустится моторчик и накачает давление. Это будет не езда, а хз что! И нахрена это всё надо?! Спрашивается в задачнике! Когда берётся и просто делается так, что насос качает постоянно с избытком по давлению, а лишнее давление/топливо стравливает регулятор через обратку в бак. И никаких включений/выключений!
Можно конечно заморочиться и сделать схему с датчиком давления в рампе и электронным шим-контроллером моторчика бензонасоса. И тогда можно будет менять обороты электродвигателя в зависимости от сигнала датчика давления. Менять обороты, но не включать/выключать! Но зачем? Когда уже давно есть простая и отработанная годами схема! Да и дороже получится, а производители на всём экономят.
Не знаю как там в современных машинах…. может как-то так и делается… хз…
Но это ещё не конец истории. Был куплен на свалке трамблёр и заменён. После чего машина не то что как-то там тупила, а не ехала вообще! Сначала была отмазка про температуру двигателя.  Что типа холодная нормально ехала, типа он проверял, а прогретая не едет. На следующий день я пришел и взял ключи, чтобы проехаться на холодную. Всё тоже самое! Нихрена никто не проверял! Завелась и х*** с ним! Сразу же выкатили из ангара и всё! После возврата машины на следующий день Великий Гуру изрёк, что он не знает в чём дело и вообще посоветовал машину сдать на свалку! После чего фирмой было исправно взято бабло, и клиент (постоянный!) был выпровожен восвояси!
В итоге оказалось что при установке трамблёра, была ошибка на 1 зуб. И в результате неправильно стоял бегунок. Сняли трамблёр, повернули вал трамблёра на зуб, сделав тем самым зажигание пораньше, а то было слишком позднее. И получалось, что вначале до того как сняли трамблёр, пытались крутить угол опережения зажигания, становилось лучше, но не намного, не хватало сектора регулировки трамблёра. А после поворота вала трамблёра на зуб пораньше всё заработало как надо, регулировки стало хватать и машина поехала!

Перед тем как снимать шланг подачи было вытащено реле бензонасоса на заведённой машине, дабы она выработала остатки топлива и заглохла. Дабы сбросить давление в рампе и не быть облитым бензином. Спустя какое-то время после данного мероприятия машина начала сначала периодически дёргаться, а потом и вовсе заглохла и больше не завелась.

Так может просто бензонасос черпнул грязи, которая осела в баке и проблема в этом?

Ta[M]er
При чём тут остановка бензонасоса после выдёргивания реле и то что он черпанул грязи??? Там бензина было до  матери в тот момент (когда был отключен насос выдёргиванием реле)!

Если насос и мог черпануть грязи со дна, то только в конце слива, когда бензина уже оставалось мало. Но ведь сколько раз уже было что бензин просто  заканчивался и его мало оставалось в баке. Только что он тратился, а не сливался. Ну и в чём разница? В таком случае (черпанул грязи) скорей всего забилась сеточка на бензонасосе. Особенно учитывая тот факт, что вряд ли кто-то когда-то туда лазил и её чистил/менял. Проблема ещё в том, чтобы добраться до насоса надо либо снимать бак, либо пилить днище под задними сидениями. Так как лючок под задними сидениями сделан только для датчика уровня топлива! А для насоса, который стоит рядом было не сделать! Не понимаю логики производителя автомобиля!
 Насчёт грязи в баке. В нэте пишут что не ездите мол с пустым баком/на лампочке, а то сеточка засрётся. Но ведь грязь (если она есть), присутствует по любому независимо от количества топлива в баке. Когда много топлива, то просто меньше вероятность, что сеточка забьётся. Потому что всё это гавнище размывается по всему баку большим количеством бензина. А если грязи нет, то и не важно сколько бензина.

nikto
Лямду проверить только на стенде , осциллографом .
Что бы исключить сетку , проверь производительность насоса ,  его давление , в разных режимах работы двигателя , путём врезания тройника с манометром в топливную подающию магистраль перед рампой на инжектор ( туда , от куда сливал бензин ) все данные твоего насоса  есть в букваре по твоей машине . От тех показаний и набраной ёмкости  с топливом , делай выводы  . Кузов разрезать успееш . Пропуски могут иметь место не только из за высоковольтной части , а ещё из за зазоров в ГРМ . Изношенность распредвалов (на 626  их 2 ) , кулачков , гидрокомпенсаторов , пружин клапана , изношенность направляющих клапанов и как в следствие - прилегание клапана к его седлу не герметично ,  увод клапана в сторону - смещение  его седла относительно оси  , воспламенение ТВС ( смеси ) не от искры , а от нагара на клапанах  и т.д  . Компрессию можеш замерить сам  и зделать вывод ( ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ) ,о состоянии поршневой  и головки двигателя ,  всё есть в букваре   ( компрсометры не дорогие ) , считать ошибки . Да и клапан ЕГР тоже проверить надобно , а ещё лутчше заглушить , ибо  , на клапанах и на всём остальном очень много . Короче , хочеш зделать хорошо - зделай это сам !!! Удачи

george69
Согласен со всем. Из песни слова не выкинешь!   Хотя всё это для меня не новость, осталось только воплотить в жизнь! 

george69
Короче , хочешь cделать хорошо - cделай это сам !!!

Ну сей вывод сделан мною уже давно… Данный случай только лишний раз его подтверждает. При всём богатстве выбора… как поётся в одной советской песне - кто же, если не я?! 

Вот и сделали диагностику.А все ищут,где ее сделать в Нарве.Так вон сюда пишите ,ребята все сделают.

Trendnet
Вот и сделали диагностику.А все ищут,где ее сделать в Нарве.Так вон сюда пишите ,ребята все сделают.

Даа… было бы смешно, если бы не было так грустно! Смешного тут мало, практически нет!  Бороздя просторы интернета, просматривая сайты, читая статьи, форумы и сопоставляя с нашими реалиями, складывается впечатление, что полноценная приборная (а не на глаз, на слух, на нюх) диагностика, у нас это как…  жизнь на луне! Как говорила героиня Гурченко в фильме "Вокзал для двоих":

собственная машина, подруга в Алжир улетает, жену по телевизору показывают… для меня это всё прямо как жизнь на луне…

Вот также и с полноценной диагностикой , вроде она как бы и есть вообще, и в то же время нет её конкретно для тебя (у нас в городе). Печально. 

о какой машине идет речь ? 
надеюсь это не мицубиси с мотором GDI

mazda

считать ошибки, проверить патрубки впускного коллектора на герметичность, проверить форсунки потом насос 
на этой тачке ещё старый дизель а там особо ломаться нечему

nAPTu3AHKA
на этой тачке ещё старый дизель а там особо ломаться нечему

У меня бензинка, а не дизель.

---

george69
Что бы исключить сетку , проверь производительность насоса ,  его давление , в разных режимах работы двигателя , путём врезания тройника с манометром в топливную подающую магистраль перед рампой на инжектор ( туда , от куда сливал бензин ) все данные твоего насоса  есть в букваре по твоей машине . От тех показаний и набранной ёмкости  с топливом , делай выводы  .

Во тема!

http://www.drive2.ru/cars/volvo/850/850/vankel88/journal/4899916394579248101/
Давно хотел замерить давление в рампе, но в СЕМИ! автосервисах, куда я обращался, не было обычного манометра со шлангом! 

http://mysonata.ru/regulyator-davleniya-topliva-t2562.html
Давайте спросим себя: - А как часто при ремонте или диагностике машины мы обращаем внимание на так называемый «обратный клапан», каким способом мы проверяем его и проверяем ли вообще?. Надо сказать, что из всего многообразия авторемонтных мастерских в нашем городе только в нескольких обращают на это внимание, и только в двух-трех есть кое-какое оборудование (самодельное, конечно) для проведения «топливных тестов». А в остальных поступают «испытанным дедовским методом»: «топливный тест» там заключается (в лучшем случае) в пережимании «обратки» или в ее отсоединении и визуальном наблюдении за струей топлива, льющейся в бутылочку. Но, согласитесь, данный «способ» был применим раньше, когда и ВАЗ’ы нам были в диковинку. И что можно таким «тестом» узнать? Только то, что топливный насос «качает». А вот какое давление он создает? «На глаз, на нюх, на слух» совершенно невозможно провести «топливный тест», тем более на современных машинах. И совершенно невозможно определить «по толщине струи топлива» ее давление. В лучшем случае можно определить что-то, когда из «обратки» топливо вообще не поступает или еле-еле «капает». Здесь уже есть «определенность».

А вот и ещё одно руководство к действию!